Выращивание огурца в зимне-весенних теплицах

    Начинают выращивать огурец в зависимости от световой зоны в декабре — феврале, продолжают до июля (короткая культура) или до конца сентября (продленная культура). Основную ценность представляет ранняя часть урожая, поступающая весной и в начале лета.

    Культуру ведут в теплицах с воздушным и почвенным обогревом. Если последнего нет, огурец выращивают на биотопливе (соломенных тюках, навозе). Для успешного ведения культуры очень важны:

• тщательная дезинфекция теплиц и термическая стерилизация грунта;
• внесение в высоких дозах навоза и рыхлящих материалов, обеспечивающих благоприятные для корневой системы водно-воздушный режим и режим питания;
•  поливы;
•  высокая светопроницаемость ограждения теплицы, обеспечивающая благоприятный световой режим;
•  отсутствие источников инфекции, приводящих к раннему поражению растений.

    Возможными источниками заражения болезнями и вредителями (мучнистая роса, белокрылка, клещ и др.) могут быть использование светокультуры и отсутствие перерыва между оборотами, в южных районах, где нет снежного покрова, — сорные растения (резерваторы болезней), несоблюдение мер профилактики.

    Подготовка теплицы к высадке рассады начинается с дезинфекции после окончания предшествующей культуры. Затем проводят вспашку, пропаривание грунта, в теплицу завозят органические удобрения (компостированный навоз) (300 т/га), опилки (300 м3/га), равномерно разбрасывают их по поверхности почвы и запахивают. Вручную перекапывают почву в торцах теплицы и между секциями около стоек. Затем фрезеруют, вносят минеральные удобрения  и известь, используя разбрасыватель или вручную. После этого удобрения заделывают фрезой, что одновременно обеспечивает и выравнивание поверхности. В блочных теплицах на выровненной поверхности укладывают регистры надпочвенного обогрева.

    Между регистрами, где будут дорожки, вручную выбирают землю на глубину 20-25 см и укладывают ее на гряды, поверхность которых выравнивают граблями. В ангарных теплицах, где надпочвенных регистров нет, гряды делают по шнуру. Ширина гряд в зависимости от схемы посадки 0,8-1м, ширина дорожки 0,4-0,5 м. После этого в соответствии с принятой схемой размещения растений передвигают и подтягивают проволоку шпалер. При необходимости за 1-2дня до посадки проводят влагозаряд- ковый полив с доведением влажности почвы до 75-80 % ПВ. Перед высадкой рассады маркируют гряды и делают лунки.

    Партенокарпические длинноплодные сорта и гибриды высаживают по схеме 160 х 45 см, пчелоопыляемые короткоплодные сорта и гибриды — 90 + 60 х (30-40), 120 х (25-30) см. Расстояние между растениями в ряду, то есть их число на 1 м2, меняется в зависимости от сорта.

    Рассаду за день до высадки поливают. Перед высадкой ее помещают в предварительно продезинфицированные ящики по 10-12 растений. При этом ее сортируют, отбраковывая все слабые растения. Ящики устанавливают в четырехстеллажные клетки и с помощью трактора перевозят к месту посадки. Посадку удобнее проводить втроем: одна работница, идя вдоль борозды, раскладывает рассаду на две смежные гряды, а две другие сажают рассаду по шнуру в предварительно сделанные по меткам маркера лунки.

    Чтобы избежать контакта стебля с почвой, горшок заглубляют на 3/4 его высоты. В случае перерастания рассады, что очень нежелательно, ее высаживают «лежа», укладывая горшок в лунку на бок под углом 45°, и слегка присыпают нижнюю часть стебля землей. При высадке пчелоопыляемых сортов растения сорта-опылителя высаживают куртинами по 5-6, равномерно распределяя среди основного сорта. После высадки рассаду слегка поливают теплой водой и в первую неделю подвязывают к шпалере.

    При однострочной схеме посадки растения подвязывают поочередно к двум шпалерным проволокам, натянутым на расстоянии 0,5 м одна от другой, при двухстрочной растения каждого ряда подвязывают к одной проволоке. Шпагат должен быть достаточно прочным.

    Техника подвязки такова: вначале шпагат свободным узлом завязывают на шпалерной проволоке, затем второй конец его на высоте 20-30 см от поверхности почвы свободной петлей закрепляют на растении. Часто при подвязке допускают ошибки, которые в последующем наносят вред растениям. Основные из них:

• крепление растений к сильно натянутому шпагату, что при колебании шпалерной проволоки может привести к повреждению корневой системы вплоть до вырывания ее из почвы;
•  недостаточный размер петли при подвязке растения — по мере утолщения стебля шпагат будет врезаться в него, что приведет к снижению поступления продуктов ассимиляции к корневой системе и ее ослаблению вплоть до отмирания.

    Особенно внимательным следует быть при подвязке растений, выращиваемых на соломенных тюках (из-за усадки соломы предусматривают запас шпагата 20-25 см).

    По мере роста растений верхушки еженедельно закручивают (подкручивают) вокруг шпалеры. Одновременно вырезают усики, которые, обвивая плоды и листья, повреждают их и затрудняют обработку растений препаратами.

    Особое внимание уделяют формированию растений. Длинноплодные партенокарпические сорта формируют следующим образом. На основной плети до высоты 50-60 см (8 узлов) в пазухах листьев удаляют зачатки цветков и ветвей (проводят ослепление). В пазухах следующих четырех-пяти листьев оставляют боковые побеги (отплетки), которые прищипывают над первым листом. Женские цветки в пазухах этих листьев удаляют. В пазухах пяти-шести последующих листьев главного стебля до высоты 1,5-1,7м, если здесь не закладываются плоды, отплетки не удаляют, а прищипывают их над вторым листом, оставляя по две завязи на каждом. Выше до шпалеры отплетки прищипывают над третьим-четвертым листом, оставляя по 3-4 завязи. Отплетки второго порядка в нижнем ярусе вырезают, а в среднем прищипывают над первым листом, оставляя одну завязь. В верхнем ярусе возможна прищипка отплетков второго порядка над вторым листом с оставлением двух завязей. На основном стебле в зависимости от условий освещенности и мощности растений закладывают 4-6 плодов и более (в благоприятных условиях). В пазухах листьев основного побега, где закладываются плоды, отплетки удаляют.

    Верхушки растений прищипывают над четвертым листом выше шпалеры, пригибают в одну сторону, обвивают вокруг проволоки и крепко подвязывают к ней восьмеркой. В пазухах двух-трех верхних листьев оставляют отплетки, которые опускают вниз, дважды последовательно прищипывая их через каждые 50 см с оставлением побега продолжения.

    В последующем (в период плодоношения) работа по формированию сводится к прищипке верхушек отплетков, ориентации их роста внутрь гряды, предупреждению образования шатра (зарастания пространства между шпалерными проволоками на гряде и между смежными грядами). Одновременно в утренние часы в ясную погоду вырезают на кольцо отплодоносившие отплетки, старые и больные листья. Работу проводят острым ножом; при этом нельзя оставлять черешки листьев, которые могут стать источником развития грибных болезней.

    Несколько иначе формируют растения мелкоплодных пчелоопыляемых гибридов. Отплетки и женские цветки удаляют лишь в пазухах первых трех-четырех листьев. До половины высоты стебля отплетки прищипывают над вторым листом, а выше — над третьим. Верхушку основного побега плети выводят на шпалерную проволоку и подвязывают к ней. Верхушку можно прищипнуть над третьим-четвертым листом выше шпалеры (дальнейшее формирование плети такое же, как и у партенокарпических сортов) или опустить с проволоки вниз и прищипнуть на высоте 1 м от поверхности почвы. Отплодоносившие отплетки, старые и больные листья вырезают.

    При недостаточной освещенности, ослаблении растений из-за плохого качества рассады, низкой температуре число завязей на основной плети ограничивают.

    В теплице, где необходимо опыление огурца, до начала цветения устанавливают ульи (одна пчелосемья на 500 м2). В жаркую погоду пчелы должны иметь возможность вылетать из теплицы.

    Зимне-весенняя культура начинается в условиях относительно слабой освещенности, поэтому очень важно создать оптимальные условия микроклимата.

     Достижение верхнего предела дневной температуры — сигнал для частичного или полного отключения обогрева или начала вентиляции. В солнечные дни, особенно весной и летом, дневную температуру не удается поддерживать на этом уровне, температура зависит от освещенности.

    Температуру следует регулировать. Необходимость некоторого снижения дневной и особенно ночной температуры через 7-8 недель после начала плодоношения связана с наблюдающимся в это время сильным старением растений, проявляющимся в отмирании и ослаблении корневой системы, в сокращении ветвления, в огрублении листьев и ухудшении их фотосинтетической деятельности.

    Особенно внимательным следует быть к возможным повышениям температуры в ясные весенние дни, наступающие после длительной пасмурной погоды. Если своевременно не снизить температуру, верхние листья могут получить ожоги, что приведет к потере значительной части урожая. Для предотвращения этого применяют вентиляцию. Если температура наружного воздуха низкая и вентиляция невозможна, то отключают обогрев и увлажняют верхние листья дождеванием.

    Оптимальная температура почвы в период выращивания 22-24 °С, относительная влажность воздуха 75-85 %. В ясные дни до начала вентиляции растения подкармливают диоксидом углерода. Важное значение имеет соблюдение режимов полива и минерального питания.

    В первый период вегетации, когда приход радиации невелик, чрезмерное увлажнение почвы может привести к гибели растений. Влажность грунта в это время поддерживают на уровне 75-80 % ПВ. Поливы проводят из шланга. Весной и летом в условиях высокого прихода солнечной радиации влажность почвы поддерживают на уровне 85-90 % ПВ. Особенно важно следить за своевременным увлажнением почвы при засолении грунта, так как в этих условиях растения страдают не только от недостатка воды, но и от увеличения концентрации солей.

    В жаркие летние дни кроме вегетационных поливов проводят освежительные в середине дня небольшой нормой (0,5-1 л/м2). Поливают растения теплой (22-25 °С) водой, как правило, утром. Вечерний и ночной поливы допустимы только в период установившейся ясной погоды.

    Сбор урожая — важный элемент технологии. Товарная спелость плодов при ранних сроках культуры наступает через 35-50 дней после высадки рассады. Первые плоды, образующиеся в условиях недостаточной освещенности, имеют относительно небольшие размеры. Нельзя допускать перегрузки плодами, так как это ведет к ослаблению растений и снижению урожайности.

    Плоды партенокарпических сортов убирают тогда, когда их масса достигнет 300-500 г, пчелоопыляемых — 140-250 г, в зависимости от сорта и сроков сбора. В период массового созревания у партенокарпических сортов плоды собирают 2 раза, а у пчелоопыляемых — 3 раза в неделю в утренние часы. Огурцы срезают ножом и укладывают в ящики, установленные на тележки. Одновременно с товарными плодами удаляют недоразвитые, больные и уродливые завязи.

    Собранные плоды перевозят на центральную магистраль теплицы или в коридор; ящики устанавливают на поддоны. Продукцию вывозят на склад, где взвешивают и приходуют, затем огурцы направляют в торговую сеть или сортируют и упаковывают для дальних перевозок. При хранении и длительном транспортировании огурцы нельзя размещать вместе с томатами и другими плодами, выделяющими этилен. В этих условиях огурцы быстро портятся.